Okurky ve volné půdě

Zeleniny z čeledi tykvovitých, do které patří i okurky pocházejí z teplých tropických oblastí. Z toho vyplývá i jejich velká náročnost na vláhu a teplo, proto se nedají s úspěchem pěstovat ve všech oblastech naší republiky. Pokud se zahrádkář rozhodl okurky ve volné půdě pěstovat, je na něm aby uvážil, zda jsou jeho podmínky vhodné, nebo zda jim je má možnost zajistit.

Podmínky pro pěstování okurek
Nejlépe se daří okurkám v nejteplejších oblastech našeho státu. U zahrádkářů, kde jde o malé plochy, se po úpravě prostředí dají s úspěchem pěstovat i v oblastech klimaticky méně příznivých. Ochranu záhonů mohou zajistit jednak vhodným vytvořením kulis pěstováním vysokých rostlin a jednak umístěním záhonů při jižních stěnách budov, případně použitím krytů z plastických hmot.

Okurky vyžadují půdu biologicky aktivní, což docílíme vysokými dávkami organických hnojiv, čímž zároveň získáme i teplo. Nejlepší jsou půdy hlinitopísčité a piesočnatohlinité. Pokud je půda oblázková či písečná, musíme ji vylepšit kompostem, kompostování rašelinou, zda navezený některých kvalitních těžších zemin. Pro slabou absorpční schopnost těchto půd se živiny snadno splavuje do spodiny, proto při hnojení použijeme více menších dávek. Půdy jílovitohlinité jsou studené, tedy méně vhodné pro okurky.

Na růst a výšku úrody má významný vliv teplo. Nízké teploty okolo 10 ° C způsobují poruchy v růstu a vývoji a při teplotách 0 ° C už rostliny odumírají. Na nízké teploty jsou nejcitlivější mladé rostlinky, proto okurky vyséváme až po posledních jarních mrazících. Na vzcházení rostlin má rozhodující vliv teplota půdy, během vegetace na ně velmi nepříznivě ovlivňují velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.Pro vysoké nároky na světlo jejich vyséváme na výsluní, nikdy ne pod stromy, či, do stínu.

Voda je nepostradatelná pro každou živou rostlinu, protože výživu z půdy přijímá formou roztoku. Okurky spotřebují na životní pochody na 1 kg sušiny 300 až 500 l vody. Na spotřebu vody ovlivňuje teplota, vlhkost, proudění vzduchu a intenzita světla ap. Okurková rostlina má mělký kořenový systém, proto musí pěstitel vodní srážky doplňovat umělou závlahou. Nejvhodnější čas na závlahu je ta část dne, kdy je nejmenší výpar a teplota vody je blízká teplotě půdy. Bývá to obvykle ráno a podvečer, který je však při okurkách rizikový. Velmi škodlivá může být závlaha za studeného počasí. Nejvhodnější způsob závlahy pro okurky je spodní závlaha záplavou či do brázd.

Okurky jsou náročné na snadno přístupné živiny v půdě. Jsou velmi citlivé na chlor v některých draselných hnojivech i když na draselný reagují dobře. Fosfor je důležitý pro dobré nasazování a dozrávání plodů. Na dusík jsou zvlášť náročné v první polovině vegetace, tj. v období růstu. Pěstitelé obecně vědí o vysokém nároku okurek na výživu. Dopouštějí se však chyb při používání průmyslových hnojiv. Často používají ty, které se jim podaří sehnat, případně je používají podle vlastních úvah, bez odborné přípravy. Neuvědomují si opodstatnění správného hnojení a jeho vliv na stav porostu, úrody a kvalitu plodů. Zahrádkáři by také k hnojení neměli přistoupit bez předchozího agrochemického rozboru půdy, kterým získají údaje o zásobě přijatelných živin v půdě. Potřeba živin pro okurky na 100 m2 je 0,8 kg N, l kg P, 1,2 kg K při předchozím hnojení chlévským hnojem v dávce 400 kg na 100 m2. Nejlepší je 1/3 množství průmyslových hnojiv zapravit do půdy před výsadbou a zbytek během vegetace, nejlépe před kvetením. Pro zahrádkáře je svým složením nejvhodnější Cererit při minimální úpravě poměru živin.

Technologie pěstování
V posledních letech, kdy se do specializovaných prodejen dostává osivo okurek F1 hybridů z domácího i zahraničního sortimentu, se přistoupilo k intenzivnímu pěstování těchto typů. Hybridy jsou vytvořeny složitými plemenářské postupy, proto si zahrádkář osivo nemůže sám rozmnožovat, ale si ho musí koupit. Rostliny hybridních kultivarů jsou mnohem citlivější na polohu, podnebí a půdu, než klasické kultivary.Přednosti hybridů můžeme ocenit pouze v dobrých pěstitelských podmínkách. Náročné jsou zejména na výbornou agrotechniku, výživu a závlahu. Vyplývá to z hábitu rostlin, jsou jemnější, méně rozvětvené, s malým kořenovým systémem. Pracnost pěstování se kryje vysokými úrodami. Jsou to rostliny s převážně samičím charakterem kvetení a jsou odolné proti, okurkovým chorobám. Dobře je nakoupit si více hybridních kultivarů. Větší předpoklad sklizní je u klasických kultivarů, které reagují méně citlivě i na horší pěstitelské podmínky.

Půdu připravujeme dle toho, jakým způsobem budeme pěstovat okurky. Pokud před okurky použijeme předplodinu, připravujeme půdu už pro ni. Může to být zelenina, která ukončuje sběr před termínem výsevu okurek, jako je cibule naťová, ředkvička, salát, špenát. Po ní odčerpány živiny doplníme a upravíme pozemek pro okurky.

Osivo před výsevem moříme a předklíčíme. K moření používáme práškové mořidlo Hermal L 50, postup práce si přečteme v návodu na obalu. Osivo můžeme předklíčovat různým způsobem, zahrádkář si vybere ten, který mu nejvíce vyhovuje. Platí zde zásada, že osivo, musíme mít ve vlhkém a teplém prostředí a vyséváme tehdy, když se klíček pouze objevil, většinou druhý den. Na 100 m2 potřebujeme asi 20 g osiva.

Okurky pěstujeme buď z přímého výsevu, nebo z předpěstovaných Sazenice (i nakládačky). Termín výsevu se řídí teplotou půdy, která má být nejméně 15 ° C tj. od poloviny do konce května. Při předpěstování Sazenice začínáme výsevem v druhé polovině dubna po dvě semena do květináčů o průměru 80 mm, na slunném stanovišti s pěstování teplotou 15 až 20 ° C. V polovině května jsou sazenice vhodné pro výsadbu na záhon. Spon výsevu i výsadby se řídí způsobem pěstování okurek. Vzdálenost řádků se používá 0,8 až 1 m, v řádku 100 až 200 mm při nakládačky, 300 až 400 mm při salátových.

Okurky můžeme pěstovat buď jako samostatné, nebo s meziplodiny, kterou může být zelenina ukončující sklizeň před zápojem okurkových rostlin. Jako medziplodinu používáme kukuřici nebo slunečnici. které vytvářejí dobré mikroklima a tvoří kulisu před větrem. Při monokultem pěstování se osvědčilo záhony pod okurky pokládat černou folií, případně bílou fólií, salátové okurky můžeme pěstovat pod nízkými fóliovými kryty, které v červnu strhneme. Starým osvědčeným způsobem je pěstování okurek na lůžku: Princip spočívá v tom, že vykopeme rigol, do kterého namačkáme vrstvu hnoje, případně slámy přesypaných ledkem vápenatým a superfosfát. Na tento základ nasypeme vykopanou zeminu, do které vyséváme, nebo vysazujeme o 2 až 3 dny okurky.
Porost okurek po vzejití udržujeme nezarostlý s kyprou půdou. Během celé vegetace dbáme na doplňkovou závlahu a přihnojování.Poprvé přihnojujeme ledkem po vytvoření 3 pravých listů, další přihnojování opakujeme každých 14 dní. Chemickou ochranu před chorobami a škůdci děláme při okurkách velmi opatrně, hlavně v období rodivosti.

Nejčastější chorobou okurek je padlí, proti níž použijeme Sulík K a Karathane.
Sklízíme pravidelně podle dorůstání plodů i v případě, že jsme porost chemicky ošetřili a plody jsou nevhodné ke spotřebě. Tehdy jejich znehodnotíme a zakompostujeme. Přerostlé plody totiž vyšilovat rostliny tvorbou semen, snižují kvetení a tím tvorbu nových plodů. Při intenzivním pečlivém pěstování se počítá při salátových okurkách s úrodou 300 až 500 kg ze 100 m2, při klasických kultivarů nakladačiek 200 až 250 kg ze 100 m2 při F1 hybridech s 300 až 350 kg ze 100 m2.